寫好了才發覺，真的太無聊了！：）

不過寫這篇文章是有前因的，可看看聞見思錄的《我寫不了好英文》，林沛理的文章真是叫人「大開眼界」呢！

【大雄網站專題報導】上星期應香港廚藝協會的邀請，出任《香港炒餸節》一個名為《餸菜製作和品嚐》的講座的講者。在講座中我看到很多惶惑的臉孔和無助的眼神，特別是當我提出用料（materials）和風格（style）對餸菜製作何等重要的時候。「不是說越能把簡單的餸菜煮得美味才是好嗎？」一個拿着一個殘舊鑊剷的廚師在講座後走過來問我。

把簡單的餸菜煮得美味當然可以是好餸，但好餸並不等於要煮得簡單；而最好味的餸菜通常並不簡單。將「把簡單的餸菜煮得美吃才是好」奉為圭臬，視之為「最好的廚藝」，就是要名正言順地拉低「優秀」的標準（define excellence down）。原因很簡單，就餸菜製作而言，所謂「風格」者，總離不了菜式的變化（variety）和創意（creativity），會煮蒸水蛋、梅菜蒸肉餅的廚師最多做到的不過是令客人飽肚而已。天山雪蓮燉燕窩、蝦膠龍鳳卷、雲腿雞燉翅、佛缽飄香，公認是好餸的經典，但它們一點也不簡單，至少不是那種為遷就食客水平而將一切簡化的簡單。

其實，只有當香港人是「唔識食既食客」（no-knowledge-customers）才可以義正詞嚴地講出「把簡單的餸菜煮得美吃才是好」這樣一句沒有常識的話。事實上，香港街邊流動熟食檔的大部份小販本身就沒有受過正規廚藝訓練，流動熟食檔的目的，是要幫助香港人填飽肚、消磨時間和吃完後可以肚屙清腸胃。

跟街邊流動熟食檔的態度比起來，香港的廚師對「把簡單的餸菜煮得美吃才是好」有一份介乎天真與幼稚的浪漫想像。他們以為把簡單的餸菜煮得美吃是把神奇鑰匙，可以為他們解開廚藝世界的謎，引領他們走向廚神的殿堂。這樣神奇的簡單餸菜根本從來沒有存在過，它只是一個神話、一個自欺欺人的「救命的謊言」（saving lie）。這一點，所有會煮餸的廚師，從伙頭仔昆布到周中（Chow Chung）到星級廚房的馬德鐘（Joe Ma）相信都心領神會——他們所煮的的餸菜是一個普通正常人煮不出來的。香港今日仍有人在鼓吹簡單的餸菜，這也許解釋了為何香港人被味吉陽一教育十多年，竟從未出現過一個能夠煮出令洪七公食指大動的「玉笛誰家聽落梅」的大廚（famous cook）。